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安纳普尔纳回放
作者：文·图/万里
来源：旅游杂志社
发布时间：2020-10-20 16:39
尼泊尔被誉为“徒步者的天堂”，有着众多的徒步路线，其中安纳普尔纳大环线被称为世界十大徒步线路之一，也是深受徒步爱好者喜爱的线路。一路上能看到田野、森林、河流、峡谷、湖泊、草甸、冰川、雪山等景观，体验春夏秋冬不同的立体气候。
9名驴友相约成行，开启徒步安娜普尔纳之旅。
乘车从博卡拉出发，经过纳亚普尔来到比雷赞提。在保护区检查站办理进山证、登记个人信息，这是为了统计进山人数和进出时间，以便突发意外情况时施以援助。据向导阿利克介绍，自行前来的旅行者，可以在博卡拉乘大巴到纳亚普尔，然后打车或徒步到比雷赞提，办完手续再进山。过了比雷赞提大铁桥就算进入到安纳普尔纳保护区了。之后又经过大约半小时的颠簸，最终抵达公路的尽头基姆切，徒步从这一刻就算真正开始了。
轻松的第一天
由于从纳亚普尔到基姆切以车代步节省了时间和体力，接下来的行程可谓十分轻松。大家穿行在田间，看那山坡的梯田，驻足让马帮的驮队，走走停停，大约2个小时就到了此行的第一站甘杜克。
甘杜克是安纳普尔纳保护区最大的村落，依山而建，有很多客栈。我们住在上甘杜克，客栈比想象的要好许多，双人间的卧室虽小但很干净，餐厅很有异国情调，最让人兴奋的是门前有一片开阔地，是绝佳的观景台，安纳普尔纳南峰似触手可及。
临近傍晚，乌云滚滚而来，日落照金山的景象彻底无望了。晚上几次看天都是多云，想拍几张雪山星空的愿望也破灭了，继而又担心起明天的天气，但愿是晴天，能看到日照金山，就这样揣着期盼，不知几点才进入梦乡。
金色的安纳普尔纳南峰
第二天，猛然睁眼，5点30分，透过窗户看见雪山背面曙光乍现。我立时精神起来，一边穿衣服一边喊同伴：快起来！日照金山了。
以前在西藏也见过日照金山，但从未离得这样近。雄伟的安纳普尔纳南峰峰顶在晨曦中发出耀眼的光芒，让人仰止仰叹，兴奋激动。此时的我全身细胞都瞬间活跃起来，举起相机按动快门。只见山顶那帽子般的金黄，一点一点地扩大，直到群峰尽染，清晰无比地沐浴在金色的阳光下。山窝处飘起的云雾更似曼妙的轻纱在飘舞，整个峰群雄伟而又妩媚。随着太阳的升起，雪山慢慢褪去了那耀眼的金黄，逐渐恢复了雪白的面貌，那一幕幕的美好，转瞬即逝，那美妙而璀璨的一刻，会永远镌刻在我们记忆的深处。
出发去科姆隆。此前，阿利克操着生硬的汉语加比划着告诉我们，去科姆隆要2个小时，上1个小时，下1个小时。实际上，我们在隘口和河谷之间攀登下降了好几次，翻过了好几个山头，到达科姆隆大约11点，用了大约3个小时。
在前往今天的目的地乔姆龙的路上，遇到了此行第一个挑战。科姆隆出来就是一个落差400米左右的河谷，谷底的河流正是发源于安纳普尔纳冰川的基姆隆河，对面近乎立陡的山路就是通往海拔2170米的乔姆龙。一下一上的青石阶对我来说是个极大考验，因为我膝关节有些受伤，心理上也有些畏惧这种陡峭的路。果然，在攀登的时候，大腿开始酸疼，腿肚子多次痉挛，走不上50步就得停下敲打，按摩腿肚子来缓解疲劳。和我一起落在后面的还有一个驴友，我俩相互鼓励着，走走歇歇走走。阿利克陪着我俩，他说可以慢慢走，但不要停。我拄着登山杖，咬牙坚持向前，切切实实体会到什么叫翻山越岭，全程不到15公里，走了7个小时。
在乔姆隆，民居、客栈星罗棋布地布满整个山头。我们的客栈虽然在最高处，但又是多云，安娜普尔纳南峰和鱼尾峰都被乌云笼罩，眼前只见黑黢黢的大山。
神山给了我前进的动力
雪山之神还是眷顾我们的，早晨云开雾散，安纳普尔纳南峰和鱼尾峰都在金色光芒的映衬下露出真容，尤其是鱼尾峰那俊美的鱼尾高高地耸立在眼前，此时此刻，我仿佛感受到雪山之神就在眼前，让我为之振奋。鱼尾峰因其形状酷似鱼尾而得名，南、北峰尖海拔分别为6993米、6997米，是世界上三座著名的6000米级禁登神山之一（另外两座都在中国，分别是6740米的卡瓦格博峰和6638米的冈仁波齐峰)，被当地人视为湿婆神的居所，更是尼泊尔的象征。
这一天我们要跨过乔姆隆河，然后经上希努瓦、斑布、多万，最后到喜马拉雅，一路高山峡谷，大约20公里，预计徒步8个小时。
上希努瓦看着似乎不很远，就在乔姆龙对面的大山深处，但要先下行约300米到谷底，再上行近500米，一路全是青石板台阶，抬头一眼望不到头，有时不由得心生畏惧，产生近乎崩溃的绝望。上希努瓦是一个山间小型休息站，是进入保护区的第一站。与过往的客栈一样吃饭很便利，但除了鸡肉几乎全是素食，不外乎手抓饭、蘑菇汤、烤面包、牛奶咖啡以及土豆西红柿。为了补充体力，我拿出自带的牛肉干，喝了一罐红牛。
斑布前后的一段路，是在密林山谷中，时常能见到黑白相间的长臂猿和猴子跳越在树枝间，大家驻足寻找，给枯燥的行程平添了几分乐趣。
多万，坐落在莫迪河谷之中，由于两侧高山的遮挡，只在中午有短暂日照。我们到这里的时间是下午2点半，休息片刻就感到有些凉意。多万的环境和条件是乔姆隆往上比较好的一个，但为了给明天冲顶多留些时间和体力，我们决定在喜马拉雅住宿。
困境中行走
从喜马拉雅出来，就都是在雪线以上行进了，很多路段被雪覆盖，只有前日留下的脚印。鞋面沾满了雪，两只脚成了雪坨。在走出大约1小时后，我们遇到了第一个冰川遗迹，这是海拔6434米有着“雪崩之王” 之称的希恩楚里峰的杰作。整个路段被雪崩形成的大大小小的雪块覆盖，雪块已风化得十分坚硬，我们小心地迈过或绕过这些障碍，走得很慢，也相当耗费体力。
大约2个小时，攀爬一段落差200米左右的天然阶梯后，到达了鱼尾峰大本营之前最后一个休息点脊顶村。脊顶村距离鱼尾峰大本营大约还有5公里，虽然海拔越来越高，雪越来越深，路愈发不好走，但相比那直上直下的石板路，我更喜欢这种没有路的路。这期间，两次经过雪崩路段。
雪崩积雪形成200米到300米落差的45度雪坡，半山腰踩出一条深浅不一的脚印，且有些湿滑，如果踩不实，就会滑下去，必然耗费比平时更多的力气。我把登山杖调节成一长一短，小心翼翼迈进，这时真后悔没有带冰爪。向导阿利克在后面不断地小声催促我们：Go、Go，快快地、快快地。大家都不出声，好像都不敢大喘气，生怕动静大了会引发雪崩。终于，我们有惊无险地穿过危险区。
在攀登上一个大雪坡后，终于看到了鱼尾峰山根那几乎被大雪覆盖了的大本营客栈（MBC）。此时此刻，浑身的疲倦好像立时散去，最后100米冲刺几乎是连跑带颠带滑。
还没来得及庆祝，就被告知下午不能前行了，一是预报下午有暴风雪，二是因为冬天雪大，安纳普尔纳大本营还没有开放。能否前行，明早定。顷刻间兴奋就被忐忑不安所替代，接下来的思绪总是离不开天气。从进山以来，虽说天气变化很大，一到下午就开始上云，夜晚也没见过星星，但早晨和白天的天气都非常给力，尤其前两天的日照金山，这在安纳普尔纳并不常见，心中默默祷告：雪山之神保佑，遂我心愿。
安排住宿也成了问题，因为整个客栈被大雪覆盖，简陋的客房宛如冰窖一般，坐一会都打寒颤，别说是睡觉了。我们认准了唯一有南窗户又比较暖和的大饭堂，但这是客栈伙计们住的地方，几经协商，店主才同意让伙计们跟我们对换。
晚上果然开始下雪，狂风大作，温度骤降，说话能看到哈气，开始有些冻手冻脚。我们租用了煤油炉取暖，虽然只能租用3小时，但足够了，烘干了鞋、袜子、衣服，大饭堂被烤得暖洋洋的。风刮得门窗哐哐直响，加上心理惦记明天能不能冲顶的事儿，也睡不踏实。午夜12点许，一觉醒来，我起来出去看了看，风雪不知什么时候都停了，静悄悄的，只有星星在眨着眼睛。
安纳普尔纳，我来了
睡梦中被唤醒，是向导阿利克，告诉我们4点出发。安纳普尔纳大本营距离鱼尾峰大本营4公里，落差430米，坡度比较平缓，但是由于昨夜的大雪，使得黑暗中的行走变缓慢。几十人的队伍，自觉拉开距离排成一列，后面的踩着前一个的脚窝，视线也不好，只能看见前面几个人，只有手电和头灯的光亮在缓缓移动。有人累了要歇一下，就要侧身相让，后面的也要侧身才能过去。
当安纳普尔纳主峰的身形展现在我们面前时，人们一阵骚动，欢呼跳跃抛起帽子手套。我的心情也是无以言表，几天的奔波劳苦全都烟消云散了，仿佛见到了最亲的亲人一般，在心底喊出：安纳普尔纳，我来了！然而，众神山似乎嗔怪我们打扰了清梦，竟然布起阴云，撒起雪花来。环顾四方，众山峰都被云雾所笼罩，安纳普尔纳大本营所处的位置是三面环山、开口朝东的山间盆地，大本营的4家客栈都集中在盆地中央一块凸起的高地上，靠后的两个几乎被大雪掩埋。到这的所有人都在大本营标志牌前……
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