车盘旋在弯道上，青山环绕，远处白雪覆盖的峰顶在碧空下微微闪耀。吹着凉爽的风，朋友提议停下车休息片刻，天色就在此刻突然转了阴。我站在路边大石头上，朝四周望去，高加索群山层层叠叠，河流、森林、雪峰在积云之下影影绰绰。一道闪电划过，阵雨将至，我们赶紧继续赶路。

2小时后，我们淋着雨驶入上斯瓦涅季的门户小镇梅斯蒂亚。在酒店安顿好行李再去觅食时，雨水已停，柔媚的霞光弥漫在雪山之上，雪山之下的街道安宁沉默，老旧的石头碉楼渐次亮起灯光。上斯瓦涅季，以一场粉紫色的日落迎接我的再次到来。

回到梅斯蒂亚

上斯瓦涅季属于格鲁吉亚西北部的高加索山区，因为地理位置偏僻、海拔高、漫长冬季的道路封闭，而长期与世隔绝，自古便很少有外来者踏足。当第比利斯的王国风云变幻，当蒙古人的马蹄席卷高加索，当格鲁吉亚与俄罗斯分分合合……自给自足的上斯瓦涅季却只进行过村落与家族之间的血腥械斗，直到如今变成高加索山区最迷人的徒步胜地之一。

雪山下矗立的一座座古老、坚固的碉楼，作为这片地区的标志性建筑，曾是好勇斗狠的当地斯万族村民代代相传的仇恨的见证，而现在它们只是明信片上的美丽风景。一年四季都能望见雪山的梅斯蒂亚，是许多高加索徒步路线的起点。8年前我第一次来这里，也是一场雨后，我呼吸着清新空气，一路行至附近的Chalaadi冰川。

徒步的起点是小镇以北山中的一座吊桥，大多数人会搭车过去，再开始往山上走。但当我往北走出小镇，站在白水湍急的河流畔，望见阳光穿透白云间的缝隙撒落对岸错落的碉楼，我决定，不如就沿着河一直走过去吧。

道路与河流并行，穿过青翠的山。从小镇到吊桥是一段平缓的山路，我绕过积雨的坑，路过还保留着石头房屋的农舍，经过青草丛里的牛群，朝着薄云缭绕的山林前行。雨水助长了冰川河流的水势，河道狭窄的部分，水流轰隆隆作响，打在黑色的石头上。

2个多小时后，我抵达了吊桥。过桥，越过奔涌的河流，沿着小径穿过浓密的森林。在笔直高挺的绿松之间，碎石小径逐渐变得狭窄、崎岖，经常有巨大的石块阻拦在前方，而我就在一次又一次翻越石块时缓慢地向高处爬升。水声始终回荡在耳边，从密林中穿出，我再次与河流相见。雨后的河水漫出来，好几处都淹没了路径。最后一段路要攀爬一些高大的岩石，穿行在雨水漫过的石滩。我从水中小心翼翼地选择可以踏步的石块，看见阳光在淙淙流水中折射出彩虹，四周的雪山在云雾中若隐若现。

Chalaadi冰川始于高加索山脉Ushba北峰的西侧，冰川末端的海拔高度是1920米，从1500米高的梅斯蒂亚走到这里并不是很费劲。过吊桥后大概1小时，我已经站在了那道晶莹的冰川下。冰川横亘在雪峰之间，冰舌向下延伸，化作与我同行的河流。其实此时的冰川显得有些缺乏气势，但云雾之下闪耀的冰与迎面吹来的风，依然让我在山林中感到无比的舒适熨帖。

回程时风大了起来，激流在石头上撞击得更猛，水花四溅。我加快脚步，赶在日落前原路返回吊桥，搭了辆车，在暮色四合时回到小镇的碉楼下。夜晚，我和许多徒步者一样在餐厅里啜饮如火焰燃烧的烈酒ChaCha，温暖疲乏的身躯。

这是我第一次在上斯瓦涅季徒步。那时望着夜色中逐渐暗淡的雪山，我想，群山之间不知有多少冰川，有多少条优美的山径，我该再来的。8年后，我终于回来了，同样在雨后，但带着新的徒步计划。

垭口小湖的野餐

上斯瓦涅季清晨，山林幽静、绿意森森、空气清爽。我指着地图上一个没有名字的小湖，对当地司机说：“我们要去这里。”那是一个藏在高山垭口的小湖，要把手机地图放大到最大才能看见它，唯有性能良好的四驱车能够抵达，于是我们提前预约了越野车。司机看了几秒地图，点了点头。我理解他那几秒的犹疑，通常包车的旅行者不会知道这个小湖的存在，上山的道路也颇为考验……

Tips:

签证：格鲁吉亚对中国旅行者免签，可在此停留不超过30天。

交通：首都第比利斯通常是旅行者抵达格鲁吉亚的第一站。从第比利斯有飞机往返梅斯蒂亚，飞行时间约1小时。但这班飞机受山区天气影响极大，经常会取消。更保险的公共交通方式是乘坐火车，从第比利斯先到祖格迪迪，再换乘小巴前往梅斯蒂亚，车程约3小时。更推荐的交通方式则是租车自驾或是全程包车，沿着第比利斯-哥里-库塔伊西-梅斯蒂亚的路线，花几天时间一路游玩至此，这也是格鲁吉亚的一条精华旅行路线。从库塔伊西到梅斯蒂亚约6小时车程。

住宿：近年来旅游业的兴旺，让梅斯蒂亚拥有了很多酒店和民宿选择。小镇中心以经营已久的当地人民宿为主，小镇北部则聚集了更新、设施更标准化的酒店。乌树故里的住宿目前仍以民宿为主，且村落里正在建设更多民宿、酒店和餐厅。

徒步路线：除了本文提到的路线之外，梅斯蒂亚和乌树故里周边都还拥有多条徒步路线，可以在游客中心了解信息。多日徒步建议请当地向导，山中天气变化莫测，切勿高估自己的能力。梅斯蒂亚和乌树故里都能找到专门的徒步向导。