儿时的春月，被母亲说成“荒月”，因为正月过后直至端午节，这中间几个月里，一般是吃不到肉的，于是春天里应季的菜蔬便成了餐桌上的“常客”。竹笋，似乎是山里人春季最忠实的朋友，几乎全程陪伴着人们走过了漫长的春天，而且年年不缺席。故而，春日悠悠笋味长，便成了我对儿时春天的回忆。

竹笋，既有独当一面的勇气，可以只身成为盘中的主角出现在餐桌，也能和其他食材融洽共处，虽是配角也不掩其风采。清炖是竹笋最简便、最相宜的吃法了，烧开一锅清水，放入切好的笋片，哪怕是不放一滴油，等出锅时撒上适量的细盐、味精，便可得到鲜嫩可口的清水煮笋片了，此种吃法能最大限度地保留竹笋的原汁原味。若是用猪或是鸡鸭骨头汤来炖竹笋，那味道更是绝了。

竹笋烧肉，想必是竹笋最高雅的吃法了。只因北宋大文豪兼美食家苏轼感慨：“无肉令人瘦，无竹令人俗。”后世更有人进一步道：“无竹令人俗，无肉使人瘦。若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉。”竹笋和肉似乎是天然的绝佳美食搭档，无论怎么烹饪，每每说起便是口水直流，欲罢不能。这道菜也是山里人待客人的最高礼遇，平常是很难吃到的。

但最让我念念不忘的，还是酸菜炒竹笋。故乡的酸菜是用大头菜和白萝卜带叶的茎秆做的，菜经开水烫过冷却后，置于装有盐水的敞口坛子腌制，盐水要没过蔬菜，还得用石头压在上面。腌制好后，取适量的酸菜洗净切好（茎秆和叶子要分切），起锅烧油（最好是猪油），等锅内冒油烟时，投入切段的酸菜茎秆和拍碎的大蒜头，等锅内飘出酸菜和大蒜的香味，再放入切好的笋片、干红辣椒段、酸菜叶子，大火翻炒几分钟后，加上适量清水，盖上锅盖焖煮至水快干时揭开锅盖，加入适量的细盐、味精、酱油等调味品，翻炒至锅内水干时便可以出锅装碗……